Установка кондиционера в Ташкенте

Монтаж — это не «повесить два ящика». Порядок работы такой:

1. Разметка и поиск проводки. Сначала смотрю, где пройдёт трасса и куда уйдёт конденсат, потом ищу проводку в стене. Перфоратор включается последним.
2. Отверстие сквозь стену. Всегда с уклоном наружу: по этому же отверстию идёт дренаж, и вода должна уходить на улицу, а не в комнату.
3. Кронштейны и блоки. Внутренний по уровню — перекос в пару градусов уже гонит конденсат мимо ванночки. Наружный на анкерах, с зазором от стены, чтобы не гудел по бетону.
4. Трасса. Медь режется труборезом, а не ножовкой: опилки внутри контура убивают компрессор. Концы развальцовываются под конус, соединения затягиваются двумя ключами. Рядом идут дренаж и межблочный кабель, всё в короб.
5. Опрессовка азотом. Система набивается азотом и стоит под давлением. Если давление за это время просело — соединение перебирается, а не «заливается» фреоном в надежде.
6. Вакуумирование. Насос вытягивает из трассы воздух и влагу. Это не формальность: влага вместе с фреоном и маслом даёт кислоту, а кислота съедает обмотку компрессора изнутри.
7. Пуск и замер. Открываю сервисные порты, запускаю, меряю температуру на выходе и проверяю, что дренаж действительно течёт. Мусор увожу.

• Трасса сверх той длины, что заложена в базовый монтаж — медь, дренаж, кабель и работа.
• Штробление стены и заделка штробы.
• Декоративный короб вместо обычного.
• Работа с автовышки или промальп, если наружный блок вешается снаружи высоко.
• Зимний комплект — подогрев дренажа и картера, если блок будет работать на холод зимой.
• Демонтаж и перенос старого кондиционера с откачкой фреона.
• Отдельная линия питания, если существующая розетка не тянет.

Всё это я называю до выезда, а не когда коробка уже вскрыта. Цифры на сайте не пишу намеренно: они зависят от объекта и в отрыве от фотографии врут.

Считаю по тому, что видно на снимке и слышно в двух вопросах:

• этаж и есть ли нормальный доступ к наружной стене;
• длина трассы от внутреннего блока до наружного;
• материал стены — кирпич, панель, монолит или газоблок;
• короб или штроба;
• нужна ли автовышка;
• мощность блока: у «семёрки» и «восемнадцатой» разный крепёж и разный вес.

Обычный монтаж на готовое место — от двух до четырёх часов. Длинная трасса, штробление или высотные работы растягивают день до шести-восьми часов. Если стена монолитная и сверлить приходится алмазом, это тоже плюс время. Точнее скажу по фото: на снимке видно и стену, и путь трассы.

• Не вакуумировали, а «продули фреоном». Так делают, когда надо успеть на следующий адрес. Внутри остаётся влага, через полгода-год компрессор начинает шуметь, ещё через сезон встаёт. Замена компрессора стоит как половина нового кондиционера.
• Перетянутая вальцовка. Конус трескается не сразу — течь появляется через два-три месяца. Кондиционер сначала «стал хуже морозить», потом не морозит вовсе, и искать эту утечку дороже, чем один раз сделать соединение правильно.
• Дренаж без уклона. Самая частая причина воды на полу и разговора с соседями снизу. Уклон нужен не меньше трёх миллиметров на метр по всей длине, без провисаний посередине — вода в провисе стоит, зарастает слизью, и трубка забивается за один сезон.